Jávea : que voir et que faire

Jávea n’est pas un lieu mais trois, et c’est la première chose à savoir. Une vieille ville à un kilomètre et demi dans les terres, un port de pêche et un quartier de plage avec sa promenade. Même commune, cinq minutes de voiture entre eux, et des ambiances totalement différentes. Qui le comprend organise ses journées autrement. Voici ce qu’il y a à voir, et dans quel ordre.

Trois centres, une commune

La vieille ville est à l’intérieur des terres, et ce n’est pas un hasard. Bâtir au bord de l’eau au seizième siècle, c’était inviter les pirates barbaresques. L’église du centre est donc une forteresse, et nous y revenons.

Le port, Duanes de la Mar, est le deuxième centre. C’est là qu’étaient la douane et la flotte de pêche, et le port en vit encore. En fin d’après-midi les barques rentrent et la criée ouvre.

L’Arenal est le troisième et de loin le plus récent. C’est le quartier de plage : promenade, terrasses, hôtels et la seule vraie plage de sable de la commune. En juillet et août c’est le point le plus fréquenté de Jávea ; en février c’est calme.

Conséquence pratique : il faut un moyen de transport. Plus de trois kilomètres séparent la vieille ville de l’Arenal, et cela ne se fait pas à pied avec le sac de plage. Un bus local circule, mais en pratique la plupart des visiteurs se déplacent en voiture ou à vélo.

Conséquence mentale : n’attendez pas un centre unique qui contient tout. Jávea se visite par morceaux.

La vieille ville et l’église qui est un fort

L’église de Sant Bartomeu est le bâtiment pour lequel on vient, et ce n’est pas une église ordinaire. De l’extérieur c’est un fort : murs épais en pierre tosca locale, créneaux, meurtrières, ouvertures pour mortiers et, au-dessus des deux portes, un mâchicoulis, cette corniche en saillie d’où l’on pouvait jeter des choses sur les assaillants.

Rien de décoratif là-dedans. Les parties les plus anciennes remontent à 1304, et en 1513 commence un grand agrandissement mené par l’architecte Domingo de Urteaga, d’origine basque. La raison est double : la population augmentait et il fallait résister aux attaques venues de la mer. Quand cela tournait mal, le village se réfugiait ici.

Le style est gothique isabélin, avec une grande nef et trois chapelles de chaque côté entre les contreforts. Depuis 1931 l’édifice est monument historique et artistique national, et depuis 2018 il est classé Bien de Interés Cultural.

Entrez si c’est ouvert, mais faites surtout le tour d’abord. Les éléments défensifs ne se voient que de l’extérieur, et c’est précisément ce mélange d’église et de bastion qui rend le bâtiment singulier. Des rues un peu plus hautes, on voit le mieux les créneaux et la tour près de l’abside.

La halle et les rues alentour

À deux minutes de l’église se trouve la halle couverte, qui nourrit Jávea depuis 1946, sur l’emplacement d’un ancien couvent. À l’intérieur, c’est plus beau qu’on ne l’attend d’un marché couvert : une suite d’arcs de pierre qui portent la charpente, et dessous les poissonniers, bouchers, primeurs et une boulangerie.

Ici, le matin, on achète le poisson de la même flotte qui débarque au port. L’autre option est la criée elle-même, en fin d’après-midi ; son fonctionnement est dans notre guide de la criée.

Les rues autour de l’église et de la halle sont la partie la plus agréable de la vieille ville. Étroites, pavées, façades blanches et pierre tosca autour des portes et des fenêtres. On en fait le tour en une demi-heure, ce qui correspond exactement à la durée pendant laquelle cela reste intéressant si l’on se contente de regarder. Asseyez-vous et cela s’améliore.

Attention aux horaires. Beaucoup de commerces de la vieille ville ferment de deux à cinq, même en haute saison. Qui arrive pour faire des courses à quinze heures trouve un village fermé et une terrasse ouverte.

Le port : Duanes de la Mar

Le port est la partie de Jávea qui travaille encore. D’un côté les yachts, de l’autre les barques de pêche, et entre les deux la criée.

Le bâtiment dont il faut faire le tour ici, c’est l’église de Nuestra Señora de Loreto, l’une des plus étranges de la côte espagnole. Consacrée le 3 juin 1967, elle a été conçue par Fernando García Ordóñez, avec une toiture qui imite la coque renversée d’une barque de pêche. Un hommage aux pêcheurs de Jávea, inscrit dans la forme même du bâtiment.

À son inauguration, elle n’a pas plu à tout le monde. Deux ans plus tard son auteur recevait pour elle le Prix national d’architecture, et l’édifice compte aujourd’hui parmi les exemples les plus intéressants de l’architecture espagnole d’après-guerre. Elle se trouve calle Pío X, à quelques mètres de la petite plage de la Grava.

La Grava est une plage de galets collée au port, avec la promenade à côté. Ce n’est pas la plus belle plage de la commune, mais c’est la seule où l’on sort de l’eau pour s’asseoir à une terrasse qui sert le poisson de cet après-midi.

Venez entre seize et dix-huit heures si vous voulez voir le port au travail. C’est le moment du déchargement, des camions frigorifiques et de l’ouverture de la poissonnerie.

L’Arenal : la plage avec la promenade

L’Arenal est la seule vraie plage de sable de Jávea, et donc aussi la plus fréquentée. Le reste de la côte est galet et rocher ; cela explique l’eau claire et cela explique que tous ceux qui arrivent avec de jeunes enfants finissent ici.

La promenade derrière est le cœur commercial de la commune : terrasses, glaces, paillotes et musique le soir. En août c’est bruyant et bondé ; en mai et en octobre c’est agréable.

Au sud, la côte devient le Segon Muntanyar, une plateforme rocheuse plate où l’on ne s’allonge pas sur une serviette mais où l’on entre très bien dans l’eau. Ce tronçon est nettement plus calme et l’eau y est plus claire. Quelle plage pour qui et comment fonctionne le stationnement en été : voyez le guide des plages.

Si vous vous baignez ici avec des enfants : le fond descend doucement et il y a une surveillance en saison. Sur les petites criques plus loin, ce n’est pas garanti, et c’est une raison de ne pas réduire l’Arenal à la plage des touristes.

La côte : caps, criques et quinze belvédères

La baie de Jávea est fermée par un cap à chaque extrémité. Au nord le cap de Sant Antoni, au sud le cap Prim et, plus loin, le cap de la Nau. Entre les deux, une côte de falaises avec des criques encastrées.

La meilleure idée de la commune a été d’ouvrir cette côte par un parcours de quinze belvédères. La plupart sont accessibles en voiture, certains ont un sentier de quelques centaines de mètres. En deux heures vous voyez tout le littoral, du phare au nord jusqu’au-dessus de la Granadella au sud.

Le cap de Sant Antoni vaut le déplacement pour deux raisons. Le phare s’y dresse depuis 1861, et le belvédère se situe à cent soixante et un mètres au-dessus de falaises qui montent à cent soixante-quinze. On embrasse toute la baie et, par temps clair, au-delà de Dénia.

Tout près se dressent els Molins de la Plana, une rangée de vieux moulins à environ deux cents mètres. Accessibles en voiture aussi, et l’un des rares endroits où l’on saisit le paysage de la Marina Alta d’un seul regard : mer, cap, montagne et vallée.

Les criques elles-mêmes, laquelle quand et où se garer, nous les traitons à part. La plus connue est la Granadella, qui a son propre guide.

Le Montgó en toile de fond

Tout à Jávea se joue devant le même décor : le Montgó, 753 mètres, parc naturel entre Dénia et Jávea. Depuis l’Arenal on le voit en silhouette de l’autre côté de la baie, et depuis les sentiers côtiers il est présent en permanence.

Pas besoin de le gravir pour qu’il serve à quelque chose. La montagne commande le temps, les vues et la forme de la côte. Mais pour qui veut monter : l’itinéraire depuis Jávea est plus raide que celui de Dénia et s’adresse aux marcheurs expérimentés.

À son pied, côté mer, se trouve la Cova Tallada, une grotte marine où l’on n’entre qu’avec une autorisation pendant les périodes chargées. La réglementation est stricte et contrôlée ; les dates et les conditions sont dans notre guide de randonnée.

Le parc lui-même est en accès libre et balisé. Là où cela coince, c’est la chaleur d’été : ni ombre ni eau, et le calcaire renvoie le soleil.

Actif : à pied et sur l’eau

Pour une commune de cette taille, Jávea dispose de beaucoup de sentier balisé : une quinzaine d’itinéraires et près de 45 kilomètres au total. Ils se partagent entre courtes promenades côtières et deux vraies journées.

Le plus court et le plus beau mène au cap Prim, environ un kilomètre à l’aller, avec la Cala Sardinera en chemin. Le plus dur est la boucle de la Granadella : 13,30 kilomètres et 430 mètres de dénivelé. Les deux, avec les règles et les pièges, sont dans le guide de randonnée.

Sous l’eau, cette côte est plus intéressante qu’au-dessus. Les fonds rocheux et les herbiers gardent l’eau claire, et la réserve marine du cap de Sant Antoni existe depuis 1993. Où faire du snorkeling et ce qui est permis : le guide du snorkeling et de la plongée.

Pour le reste, l’habituel : location de kayak et de paddle à l’Arenal, bateaux au port, et itinéraires cyclistes qui grimpent de la côte vers l’intérieur. Ce dernier point est une discipline à part entière ; au printemps et à l’automne la Marina Alta est pleine de cyclistes.

Manger, marchés et fêtes

Manger à Jávea se répartit comme le reste : la vieille ville a les bars à tapas et les petits restaurants, le port a le poisson, et l’Arenal a le volume.

Pour les adresses, voyez notre guide des restaurants. Les deux choses à ne pas manquer ici sont les riz, qui se prennent à midi et non le soir, et le poisson sorti de la criée.

Les marchés sont une affaire à part. Outre la halle couverte, il y a le marché hebdomadaire, et quel jour tombe lequel figure dans le tour d’horizon des marchés.

Et puis les fêtes. Jávea a un calendrier chargé, avec les Moros i Cristians et les fêtes patronales comme temps forts. Pendant quelques jours elles déplacent le centre de gravité de la commune vers la vieille ville ou vers le port. Dates et détails : le calendrier des fêtes.

Comment organiser sa journée

Une demi-journée. Vieille ville le matin : église, halle, un tour dans les rues, café sur la place. Terminé pour le déjeuner, puis la plage.

Une journée. Matin en vieille ville, après-midi sur la côte. Faites quelques belvédères, finissez au cap de Sant Antoni, puis descendez au port, où la poissonnerie ouvre à seize heures trente. Dîner au port.

Trois jours. Jour un, le village et le port. Jour deux, la côte : marche le matin, crique l’après-midi. Jour trois, l’eau, masque ou kayak, et le Montgó si les jambes suivent.

Ce qu’il ne faut faire dans aucun scénario : visiter la vieille ville entre quatorze et dix-sept heures, ou arriver à la Granadella vers midi en août. Dans le premier cas tout est fermé ; dans le second, c’est la barrière.

Questions fréquentes

Combien de temps faut-il pour Jávea ? Une demi-journée pour la vieille ville et le port, une journée en ajoutant la côte, trois jours si vous voulez aussi marcher et vous baigner.

Peut-on s’en sortir sans voiture ? Difficilement. Les trois centres sont éloignés et les plus belles criques se trouvent sur des routes étroites. Un bus local existe, mais en voiture ou à vélo on voit bien plus.

Quel est le bâtiment le plus connu ? L’église forteresse de Sant Bartomeu, monument national depuis 1931. Le plus singulier est l’église de Loreto près du port, de 1967, au toit en forme de coque renversée.

Quelle est la meilleure période ? Mai, juin, septembre et octobre. L’eau est assez chaude, les sentiers praticables et il reste des places de stationnement.

Y a-t-il une plage de sable ? Oui, l’Arenal, et c’est la seule. Le reste est galet et rocher, ce qui garde l’eau claire mais demande des chaussons.

Jávea ou Xàbia ? Les deux. Xàbia est le nom valencien, celui de la signalisation ; Jávea est le nom castillan. Même endroit.

À propos de l’auteurMilo Schuijt

Milo Schuijt est entrepreneur et DJ sur la Costa Blanca. Il écrit sur les lieux où il vit, travaille et mixe. Il les connaît de première main.