El castillo de Moraira y la torre vigía

En la playa de l’Ampolla de Moraira se levanta un fuerte redondo de piedra que parece no encajar del todo. No es un decorado ni una réplica: es una fortificación costera del siglo XVIII, construida porque esta costa fue asaltada durante décadas. A un par de kilómetros, sobre un acantilado de 165 metros, una torre vigía cuenta la misma historia doscientos años antes. Juntas explican por qué Moraira es como es.

Qué hay en la playa

El Castell de Moraira está en el extremo sur de la platja de l’Ampolla, sobre una punta rocosa algo más alta que la arena. Uno se lo encuentra de frente paseando por la playa, y esa era exactamente la idea: el fuerte debía batir la bahía y el arenal.

Lo que llama la atención al rodearlo es la forma. La cara sur, hacia el mar, es semicircular. La norte, hacia el pueblo, es recta y tiene una sola puerta. En castellano esa planta se llama de pata de buey, y eso es literalmente: una pezuña con la curva orientada hacia el enemigo.

El edificio es más pequeño de lo que parece. La superficie total pasa algo de los doscientos metros cuadrados, repartidos en tres naves, la central bastante mayor que las laterales. No es por tanto un castillo en el sentido de fortaleza con salas y torreones, sino una batería compacta: un sitio donde poner cañones y alojar a un puñado de hombres.

Los muros suben en talud, inclinados en la base, hasta unos diez metros, levantados con piedra del lugar. Esa inclinación no es estética sino ingeniería: una bala que golpea un muro inclinado rebota en lugar de penetrar.

Por qué está ahí: los piratas berberiscos

Para entender el fuerte hay que saber lo insegura que era esta costa. Desde el siglo XVI el litoral de Teulada fue asaltado de forma continuada por piratas berberiscos del norte de África. No venían solo a saquear sino también a por gente: los cautivos valían dinero.

Los ataques no se quedaban en la orilla. El interior tampoco estaba a salvo; los piratas llegaron al propio pueblo de Teulada. Eso explica de inmediato por qué el casco antiguo de Teulada está unos kilómetros tierra adentro y por qué Moraira, junto al mar, se mantuvo pequeña. Durante siglos, vivir junto al agua fue sencillamente mala idea.

Hubo intentos anteriores de proteger la costa que no llegaron a cuajar. El fuerte que hoy vemos es el desenlace de aquello: el resultado de proyectos que fracasaban una y otra vez, hasta que en el siglo XVIII por fin se construyó.

Quien hoy se sienta en una terraza de l’Ampolla mira una bahía en paz consigo misma. Es una situación bastante reciente. El fuerte es la prueba de que este lugar fue una línea de frente.

Conviene detenerse en lo que suponía un asalto así. No era una noche de susto. Se llevaban familias enteras y las vendían, y existía un comercio activo de rescate de cautivos. Para un pueblo como Teulada no era un riesgo abstracto sino una catástrofe recurrente, y de ahí el dinero y el esfuerzo dedicados durante siglos a la defensa costera.

1742: la fecha del escudo

Sobre la única puerta, en la cara norte, hay un escudo real de la Casa de Borbón. Lleva la fecha de 1742, probablemente el año en que se remató la obra.

Esa fecha corrigió un malentendido persistente. Durante mucho tiempo se dio por hecho que el castillo era del siglo XVI y obra de Juan B. Antonelli, el ingeniero de buena parte de las defensas costeras españolas. No es así. El edificio es del XVIII, y una carta al gobernador de Valencia demuestra que en 1741 las obras ya estaban en marcha. El director de obra se llamaba Nicolas Bodin.

La distinción es algo más que un detalle para aficionados. Una torre vigía del XVI y una batería del XVIII son dos respuestas distintas al mismo problema. La torre está para ver y avisar; el fuerte está para responder al fuego. Moraira tiene las dos, con doscientos años de diferencia.

Cómo funcionaba como fuerte

El parapeto tiene siete aberturas en forma de saetera, pensadas para emplazar cañones. Siete piezas sobre una cara semicircular significan que el fuerte podía batir toda la bahía sin cambiar de posición.

El lado norte, el de tierra, era el punto débil y se defendió con todo lo disponible. Había un foso con puente levadizo delante y, por delante de eso, una tenaza, una obra saliente que cubría la puerta. Mire hacia abajo junto a la entrada: el puente y el hueco excavado siguen ahí.

La división interior en tres naves encajaba con esa función. La nave central servía de espacio principal y las dos laterales, más estrechas, para almacén y alojamiento. De comodidad, poca; era un puesto de trabajo para una guarnición pequeña, no una vivienda.

Conviene entenderlo: este fuerte funcionó sobre todo por estar ahí. Una costa con una batería a la vista era una costa donde no se desembarcaba a la ligera. El producto era la disuasión.

De puesto abandonado a monumento protegido

El castillo estuvo en uso hasta mediados del siglo XIX. Con eso cae otra historia que a veces se oye sobre el terreno: que los ingleses lo destruyeron a principios de ese siglo. No es cierto, y la prueba es casi doméstica. Todavía vivió un guarda del castillo bien entrado el siglo XX.

Lo que vino después es el destino habitual de un edificio así: se deterioró y estuvo décadas abandonado en una playa que entretanto se convertía en destino turístico. No se restauró hasta principios de los años ochenta.

Desde entonces está protegido como bien de interés cultural, la máxima figura patrimonial española, con el código RI-51-0004773. Eso significa que no se puede alterar nada sin autorización, y explica que el fuerte siga siendo él mismo entre la edificación moderna.

Para quien disfruta de los edificios, esa es la mejor observación sobre Moraira: el pueblo pasó de núcleo pesquero a destino internacional en cincuenta años, y justo ese edificio no lo acompañó.

Lo que implica esa protección se nota sobre todo en lo que no ocurre. No se le adosa una terraza, no se le añade nada, no se toca la fachada. Las restauraciones deben aprobarse y ser reversibles. Por eso aquí, a diferencia de muchos fuertes costeros españoles, todavía se ve la fábrica original y no una reconstrucción alisada.

Dentro: la exposición sobre las torres vigía

El fuerte no es un edificio vacío. Dentro hay una exposición permanente sobre las torres vigía de la época de Felipe II y un audiovisual en varios idiomas sobre el mar y la piratería. La combinación está bien escogida, porque las torres y el fuerte pertenecen a la misma historia.

Cuente media hora. No es un museo grande ni falta que hace: el valor está en escuchar el relato dentro del edificio del que trata, con la bahía visible por las saeteras.

El problema práctico es el horario. El castillo se visita tradicionalmente solo en julio y agosto, y ni siquiera todo el día. Los horarios cambian de un año a otro, así que consulte en la oficina de turismo de Teulada-Moraira antes de acercarse. Si encuentra la puerta cerrada, la vuelta por fuera merece la pena igualmente.

Fuera de esos dos meses el edificio solo se ve por fuera. Eso importa menos de lo que parece: la forma, el talud, las saeteras, el foso y el escudo se aprecian desde el exterior, y ahí está la mayor parte de la historia.

La torre vigía del Cap d’Or

Poco más de un kilómetro al sur del puerto, la Punta de Moraira se adentra en el mar. Arriba, a 165 metros sobre el borde de los acantilados, se alza la Torre del Cap d’Or.

La torre es de finales del siglo XVI y forma parte de la red de torres vigía levantada en esta costa contra los piratas berberiscos. Es de planta circular, mide unos once metros de alto y en torno a siete de diámetro, con ménsulas en el borde superior. No se puede entrar: el acceso está cegado.

El detalle más bonito es cómo funcionaba. Los vigías de esta torre estaban en contacto con los de la torre de la Granadella en Xàbia y con los del Penyal d’Ifac en Calp. Una vela en el horizonte se transmitía con humo, fuego o banderas de cabo en cabo, y así el interior sabía en poco tiempo que se acercaba algo. Quién suba al Cap d’Or y mire al norte entiende enseguida por qué se eligió este punto: se abarca toda la curva hasta pasado Xàbia.

Eso hace que la visita valga la pena incluso sin interior. Uno está en el sitio donde, durante dos siglos, alguien se pasaba el día mirando si aparecía algo.

Ya arriba, dedique un momento a orientarse. Al norte la costa sigue hacia el cabo de la Nau y Xàbia, con la mole del Montgó detrás. Al sur queda la bahía de Moraira con su puerto y, con buena visibilidad, el peñón de Ifac asoma como un cono suelto en la línea de costa. Identificados los tres puntos, el sistema se explica solo.

Otra cosa que llama la atención: la torre no está en el punto más alto del cabo, sino algo por debajo, del lado del mar. No es casualidad. Un poco más abajo significa menos riesgo de quedar entre nubes o bruma y mejor visión de lo que navega pegado a la costa. Quienes la levantaron pensaban en líneas de visión, no en vistas.

La red de torres de esta costa

La torre del Cap d’Or no está sola. Forma parte de una cadena trazada por el litoral valenciano en tiempos de Felipe II, y esa cadena es justo el tema de la exposición del castillo.

La idea era simple y eficaz. Poner en cada cabo una torre con unos pocos vigías, procurar que cada torre vea la siguiente, y se tiene un sistema de alerta más rápido que un jinete. Humo de día, fuego de noche. Una vela avistada en el Cap d’Or se sabía enseguida en Xàbia y en Calp.

Eso explica también su emplazamiento. Las torres no están donde la vista es más bonita, sino donde la línea de visión con las vecinas es mejor. El Cap d’Or queda exactamente entre la Granadella de Xàbia y el Penyal d’Ifac de Calp, y en un día claro desde arriba se ve por qué funciona.

Lo que el sistema no podía hacer era defender. Una torre con cuatro hombres no detiene un desembarco; da tiempo a la población para ponerse a salvo tierra adentro. Solo con baterías como la de Moraira, dos siglos más tarde, apareció algo capaz de responder. Las dos construcciones que aquí se ven representan dos estrategias distintas: avisar pronto y, mucho después, resistir.

A quien le coge el gusto: por toda esta costa hay más. Casi todas son circulares, casi todas están en un cabo y se reconocen por esas mismas ménsulas del remate.

La subida: SL-CV 51

Hasta la torre sube un sendero señalizado, el SL-CV 51, que arranca en la playa del Portet. La subida pasa poco del kilómetro; ida y vuelta, algo más de tres. Es una ruta fácil, perfectamente asumible con niños acostumbrados a andar una hora.

El camino gana altura de forma sostenida por la ladera del cabo, con la bahía cada vez más abajo. Por el camino se ve el Portet y, con buena visibilidad, hasta el peñón de Ifac a lo lejos. El firme es de piedra y grava, así que un calzado con suela no sobra. No lo haga en chanclas, por corto que sea.

Vaya temprano o a última hora. Apenas hay sombra y la ladera sur recibe el sol de lleno; entre las doce y las cuatro en verano no es plan. A primera hora hace más fresco, hay menos gente y la luz sobre la costa es la mejor.

Lleve agua. Arriba no hay nada: ni fuente, ni bar, ni sombra. Medio litro por persona es el mínimo con calor, y con niños más.

La Cova de la Cendra

En esa misma península hay un yacimiento mucho menos conocido que la torre y bastante más importante desde el punto de vista arqueológico: la Cova de la Cendra. Es uno de los yacimientos del paleolítico y el neolítico más relevantes del Mediterráneo occidental.

No es exageración local. En cuevas así el paso de la caza y la recolección a la agricultura queda registrado en capas del suelo, y aquí esas capas se conservan bien. Para la arqueología, eso convierte a la Marina Alta en una zona clave para entender cómo se extendió la agricultura por el Mediterráneo.

Se llega por el mismo sendero de la torre y después una escalera empinada de bajada. Abajo se entra en una gran cavidad; una segunda sala subterránea está cerrada con una reja. Esa reja tiene su razón de ser: es un yacimiento, no una atracción.

Si baja, tómese la escalera en serio. Es empinada y los peldaños son irregulares. Con niños pequeños o con lluvia es mejor saltarse la bajada y quedarse en la torre.

Con niños y qué hay que preparar

Las dos visitas son viables con niños, pero piden cosas distintas. El castillo es corto y seguro: se rodea, se mira el mar por las saeteras y, si está abierto, se ve la exposición. Para uno de seis años son quince minutos; para uno de diez con interés por los piratas, bastante más.

La subida a la torre es otra cosa. Algo más de tres kilómetros ida y vuelta se hace bien, pero el sendero va por el borde de un acantilado de 165 metros. No hay barandilla en todo el recorrido y hay tramos donde conviene llevar al niño de la mano. No lo haga con un niño que aún no obedece, y menos con viento fuerte.

Qué preparar: agua, calzado con suela, gorra y crema. Qué no hace falta preparar: entrada para la torre, porque no se puede entrar. Para el castillo, horarios y posible precio varían según la temporada; pregúntelo en la oficina de turismo en lugar de fiarse de una ficha antigua en internet.

Los perros pueden ir a la ruta, atados. En la playa junto al castillo rigen en temporada alta las restricciones habituales para perros, así que no cuente con ello entre junio y septiembre.

Práctico: cómo llegar, aparcar y combinar

El castillo está en la platja de l’Ampolla, a un paseo del centro y del puerto de Moraira. Aparque en el pueblo y no junto al fuerte; en verano eso último es imposible de todos modos. Cuente con cinco o diez minutos a pie desde una plaza algo alejada.

Para la torre se va en coche hasta el Portet y se aparca allí. Es una zona pequeña con plazas limitadas, así que en julio y agosto madrugar es la única estrategia viable. Fuera de temporada se aparca sin pensar.

Las dos visitas se combinan bien en una mañana. Empiece por la subida a la torre mientras aún hace fresco, baje luego al castillo y termine en una terraza del puerto. Así cubre en media jornada toda la historia de esta costa, del aviso del siglo XVI a la batería del XVIII.

Si quiere más sitios de este tipo: la torre del Penyal d’Ifac de Calp pertenecía a la misma red de avisos, y su subida es bastante más exigente que esta. Y para conocer el pueblo: Teulada-Moraira celebra en septiembre su propia fiesta del vino.

El mejor momento para ver el castillo es el final de la tarde. El sol queda al oeste y la luz roza la fachada sur, que es cuando de verdad se aprecian la fábrica y el talud. Por la mañana el edificio queda a contraluz desde la playa. Si prefiere fotografiarlo sin gente, venga fuera de temporada: en julio y agosto la playa sigue llena hasta la noche.

Fuera del verano es, en cualquier caso, una salida más agradable. El fuerte está todo el año, la subida a la torre se disfruta en primavera y otoño, y aparcar en el Portet no plantea ningún problema. De febrero a mayo y de octubre a noviembre son los mejores meses para un día así en esta costa.

Sobre el autorMilo Schuijt

Milo Schuijt es empresario y DJ en la Costa Blanca. Escribe sobre los lugares donde vive, trabaja y pincha: los conoce de primera mano.